Разборка трещотки для обслуживания
Иногда меня спрашивают: «Нужно ли обслуживать трещотку?»
Честно скажу, я не вижу в этом никакого смысла, так как, скорее всего, у вас быстрее износятся звезды, чем исчезнет смазка внутри трещотки, плюс в ней достаточно много шариков, которые предательски рассыпаются в разные стороны. Я на своем велосипеде меняю трещотку раз в год, и проезжает она у меня около 3-5 тысяч. За это время я не смазываю внутренние шарики ни разу.
Обслуживать трещотку, скорее всего, потребуется, только если она какая-то редкая или подверглась большим количеством воды.
Как же я разбирал свою трещотку:
Если у вас трещотка, то на ней вы можете увидеть два отверстия. Если таких отверстий нет, то это наверняка кассета. На фото я взял шуруп и вставил его в одно из таких отверстий, эти отверстия нужны, чтобы открутить крышку и добраться до подшипников. Резьба у этой крышки обратная, то есть, чтобы открутить ее, нужно откручивать по часовой стрелке. Я открутил крышку с помощью шурупа и молоточка. Маленькими ударами молоточком — и крышка откручена, сразу под ней вы увидите подшипники. Вот они какие маленькие:
Но это еще не все подшипники. Когда вы начнете поднимать блок звездочек (крышка, которую мы открутили, их держала на месте) посыплются нижние подшипники трещотки, поэтому подготовьте заранее резервуар (тряпку), чтобы шарики не разбежались по полу.
Обратная сторона звездочек трещотки:
После снятия звезд у вас останется вторая часть трещотки на втулке колеса. Как это выглядит можно увидеть на фото выше, где я писал об откручивании трещотки.
Чтобы, собственно, обслужить трещотку, вам потребуется почистить подшипники и дорожки, по которым они бегают, и нанести новую смазку (я использовал литол 24).
Сегодня пришлось заняться сабжем.Трещотка у меня простенькая, навинчивающаяся (велосипед — Forward). Требует съёмника (который в форме снежинки с шестигранной головкой). Но по его приобретении, оказалось, что снимать всеравно затруднительно, даже с разводным ключом на 35 мм (рукоятка там сантиметров 20). Даже, проще говоря, не вышло снять.Яндексование подсказало варианты: 1) удлинёная ручка или труба, надетая на ключ; 2) смазка WD-40; 3) кипяток на корпус трещотки. Второй вариант требовал похода в магазин, что некогда; а третий — разбора самой трещотки, т.к. лить кипяток надо на саму навинчивающуюся её часть, — чего делать также не хотелось.У разводного ключа (фирмы Slayer) ручка расширяется к концу, так что труба нужна широкая, чтобы ручку удлинять. Имеющиеся обрезки водопроводных труб, таким образом, не подходят, надо минимум дюймовую (да и то не факт, что налезет). Либо их придётся чем-то примотать к ключу. А чем — вязальной проволоки нету, есть только струна для протяжки проводов через гофру, тонкая. Хомуты — боюсь, порвутся, да и нету их, обратно. Струбцин нету, тиски — слишком громоздко.Выход нашёл следующий. Нашлась железная труба, длиной как раз сантиметров 60. Нашлась также пара коротких (по 6-7 см длиной) болтов с гайками, М10 (примерно) и М8. Первый болт продеваем через отверстие в ручке разводного ключа и слегка накручиваем гайку. Второй — продеваем в отверстие съёмника трещотки и накручиваем гайку так, чтобы с внутренней стороны съёмника осталось не более 5 мм хвостовика болта (иначе при откручивании будет опираться на подшипник или на чашку и их поцарапает или сломает). Оба болта при этом свободно болтаются в отверстиях, оправдывая своё название Далее всё просто: вставляем съёмник в шлицы корпуса трещотки, сверху надеваем разводной ключ (подкрутив губки, чтобы плотно охватывали головку съёмника), затем берём трубу и продеваем наискосок между болтами, чтобы получился двухплечий рычаг (вот так: % ). Далее, упираем колесо в стену (или ещё куда), ногой придерживаем и, действуя трубой на ключ, откручиваем трещотку. Лучше расположить рычаг вбок, чтобы давление шло сверху вниз. Крутить надо _против часовой стрелки_ (резьба у нас правая, обычная). В Сети кое-где попадается, что резьба у трещоток левая — видимо, речь идёт о шимановских трещотках с винтом или о какой-то экзотике.С рычагом в 50-60 см — трещотка открутилась практически одним движением. Тиски не потребовались, кипяток и смазка тоже.Способ хорош тем, что в качестве рычага пойдут в т.ч. ветки или палки, главное чтоб выдержали. А болты, при необходимости, можно подобрать на дороге или найти в гараже, на свалке и т.п. Т.е. даже в полевых условиях выкрутить трещотку вполне можно (сам съёмник надо, конечно. иметь с собой, но он лёгкий).
Устройство
Перед тем, как разобрать заднее колесо велосипеда, установив его на специальную подставку, или любой другой компонент транспортного средства, необходимо изучить его устройство.
Оно состоит из следующих компонент:
- втулка;
- обод;
- спицы;
- покрышка с камерой или шина, в которых должно быть правильное давление.
Устройство втулки заднего колеса велосипеда достаточно простое: она крепится к ободу спицами (от 12 до 48 штук).
Размер колеса определяют по наружному диаметру, который варьируется от 14 до 29 дюймов. Горные модели велосипедов чаще комплектуют 26-дюймовыми колесами, в то время как гибридные или туристические — 28-дюймовыми.
Устройство заднего колеса скоростного велосипеда не предусматривает наличия спиц. Вместо них используется сплошной диск, обеспечивающий повышенную жесткость. Такая конструкция меньше сопротивляется встречному потоку воздуха, но обладает повышенной парусностью, что усложняет езду при боковом ветре.
Обод
Срок службы колеса зависит от устройства обода, а его прочность влияет на скорость и безопасность поездки. Современные велосипеды чаще всего комплектуют ободами, в сечение напоминающими коробку. Благодаря такой форме колесо обладает защитой от повреждения при наезде на жесткое препятствие.
В качестве материала для изготовления ободов чаще всего применяют сталь или сплавы алюминия. Стальной обод дешевле, но обладает большей массой и менее устойчив к коррозии. Наиболее современным материалом считается карбон, однако цена подобных моделей весьма велика.
Спицы
Достаточно уязвимая часть конструкции. Помимо массы велосипедиста, которая на них воздействует, спицы регулярно испытывают нагрузку, возникающую из-за неровностей дорожного покрытия. Спица фиксируется в ободе ниппелем. Наиболее распространенными материалами для изготовления являются сталь и алюминий.
Важно! Материалы ниппеля и спиц обязательно должны совпадать, иначе реакция между различными металлами не позволит в дальнейшем свободно подтягивать или менять спицы. В зависимости от процесса производства спицы могут быть:. В зависимости от процесса производства спицы могут быть:
В зависимости от процесса производства спицы могут быть:
- катаными (самый дешевый вариант);
- тянутыми (легкие, но более дорогие);
- плоскими (наиболее дорогой вариант, превосходящий другие по массе и сопротивлению встречным потокам воздуха).
Спицовка
Спицовкой называется порядок фиксации втулки, обода и спиц. Она может быть радиальной или крестовой. Радиальная предусматривает установку втулки без пересечения спиц друг с другом. При крестовом происходит скрещивание спиц.
Втулка
Втулка располагается в центре колес и крепится к раме велосипеда. Обеспечивает вращение колеса, исключая проскальзывание и проворачивания. Задняя втулка способствует накату велосипеда — эффективности передвижения без затрат энергии.
Устройство задней втулки велосипеда предусматривает следующие конфигурации:
- наличие свободного хода, отсутствие механизма торможения;
- отсутствие свободного хода, наличие тормозного механизма;
- наличие свободного хода и механизма торможения.
Интересно знать! При наличии тормоза втулки, состоящей из барабана с колодкой, появляется возможность остановки велосипеда с помощью педалей.
Размеры втулки, ее масса и качество влияют на накат и энергозатраты велосипедиста во время езды. Существует три вида этого узла.
- Втулка храповиком – современная задняя втулка предусматривает монтаж кассеты со звездочками на барабан. Подшипники располагаются ближе к середине, что негативно сказывается на равномерности распределения нагрузки. Подобными втулками принято комплектовать подростковые и недорогие модели велосипедов.
- Кассетная втулка является еще одним современным вариантом механизма. В данном случае кассета фиксируется посредством шлицов, расположенных на втулке. Подобные втулки надежны и способны выдержать нагрузки до 120 кг, поскольку подшипники в них располагаются ближе к краю.
- Планетарная втулка заднего колеса велосипеда — конструкция, которая совмещает в себе функции втулки и переключателя скоростей. Устройство втулки заднего колеса велосипеда этого типа достаточно сложное: механизм закрыт корпусом, что защищает его от попадания пыли и влаги. При этом цепь при работе с ним прослужит дольше, поскольку не изменяет положения для переключения скорости.
3-скоростная втулка имеет простую конструкцию, в то время как 5-ти или 7-скоростные механизмы лучше не разбирать. Шестерни планетарных систем при сборке устанавливаются в определенном положении. Такая работа требует наличия специального оборудования.
Пошаговая инструкция по разбортировке своими руками
Бортировка с помощью монтажек.
Для работ понадобятся монтажки, которые можно приобрести в любом специализированном магазине. Рассмотрим поэтапную последовательность по снятию шины.
- Снять колесо, открутив гайки которыми оно крепится к велосипедной раме. В современных велосипедах это можно сделать без особого труда, поскольку они оснащены быстросъемным механизмом. В других случаях поможет WD-40.
- Отцепить тормозные колодки. При работе с задними колесами нужно переключиться на нижнюю передачу и со звездочки.
- Нажать клапан на ниппеле, спустив колесо до конца. В случае камерной шины необходимо полностью выкрутить ниппель, вытащить камерный «сосок» наружу, после чего снимать шину.
- Вставить 2 монтажные лопатки под шину с интервалами 10-15 см.
- Взять 1 лопатку и аккуратно двигать ее по окружности в противоположную другой лопатке сторону.
- Снять шину.
Ремонт камеры после разбортировки
Велошина.
Шина снята. Теперь колесо нужно проверить. При обнаружении повреждения принимается решение о том, подлежат ли камеры и покрышки замене или ремонту. В первом случае для восстановления целостности колеса потребуется набор инструментов для велосипеда. Заклейка камеры велосипеда происходит следующим образом:
- накачать в камеру немного воздуха и погрузить ее в воду: в месте пробоины будут видны пузырьки воздуха;
- вытереть камеру насухо, зачистить место пробоя наждачкой;
- намазать клей на место пробоя, приклеить латку, поместить ее под пресс;
- после высыхания клея произвести контрольное накачивание шины, проверить, не пропускает ли она воздух.
Теперь, когда мы удостоверились, что камера и покрышка в порядке, можно приступить к обратному процессу – бортировке.
Инструменты
В зависимости от конструкции велосипеда, понадобятся разные инструменты.
Минимальный набор – это руки (желательно в перчатках), больше ничего и не понадобится. Что же используется для облегчения процесса?
- Разбортовка велосипедного колеса – небольшие продолговатые пластиковые пластины с «крючком» на конце. Очень помогают удерживать край при начале демонтажа без усилий, а затем снять её.
- Любая замена разбортовки – часто используются ключи (от замков или гаечные), монеты, палочки (что достаточно травмоопасно, кстати).
- Ключи для демонтажа колеса – есть ещё модели, где ось закрепляется болтами, а не эксцентриками.
- Насос – понадобится при установке колеса обратно.
Первый шаг с использованием разбортовки
Кассета
Храповик расположен внутри барабана втулки, а крепление набора звезд на барабан осуществляется при помощи шлицов. Что исключает возможность взаимозамены систем без замены втулки. Данная система обладает рядом преимуществ и разнообразий в принципах изготовления. В отличие от конкурента, подшипники находятся на одинаковом расстоянии от оси и не оказывают на нее давления.
Разновидности
Кассеты на велосипед имеют несколько разновидностей, в основе которых лежит различный способ соединения звезд между собой и на барабане:
- Спейсерная. Представляет собой звезды, между которыми имеются пластиковые спейсеры (проставки) с установленной толщиной, для поддержания одинакового расстояния. И где каждая звезда прикреплена отдельными щлицами к барабану.В в таком устройстве нагрузка при езде на велосипеде передается прямо на барабан, что считается недостатком;
- На пауке. Имеет общее соединение в виде пауке, где на лапке в виде лесенки имеется соответствующее крепление для звезды нужного диаметра. Паук полый и обычно изготавливается из алюминия. Поэтому такое устройство выигрывает в весе и ставится на барабаны, выполненные из алюминия. Так как в местах повышенной нагрузки мягкий алюминий не должен контактировать с более прочной сталью;
- Блочная. Данная разновидность выделяется конструкцией, в которой имеются пауки, на которых надеты средние и большие звезды. Меньшие – устанавливаются отдельно на шлиц барабана, так как могут быстрее прийти в негодность и была возможность заменить каждую;
- Цельнофрезерованные. Изготавливают как цельный блок, где нижняя звезда выполняет роль щлица для барабана. Конструкция прочная, легкая, не имеет дополнительных креплений. Но при всех плюсах, есть и весомый недостаток – по сравнению с остальными кассетами имеет самую высокую стоимость.
Преимущества
Как уже упоминалось выше, у велокассет есть ряд преимуществ перед велотрещотками:
- По количеству звезд. От самых архаичных 7и до самых современных 12и;
- Все устройство имеет меньшую массу;
- Меньше свободного хода при начале педалирования;
- Необходимое усилие для прокручивания кассеты нужно меньше;
- Не оказывает негативного воздействия на ось в процессе езды на велосипеде, из-за симметричного расположения подшипников во втулке;
- Обслуживание происходит значительно проще и дешевле. Особенно если необходимо заменить одну деталь, а не всю конструкцию целиком;
- Срок использования намного больше.
Откручивание прикипевшей трещотки
Бывает так, что не хватает усилия, чтобы сорвать намертво затянутую на протяжении нескольких лет трещалку. В этом случае поможет удлинение рычага ключа.
У многих в гараже найдется железная труба или пруток длиной около 60 см. Далее можно просто надеть эту трубу на ручку разводного ключа или зуб рожкового инструмента или поступить по-хитрому и собрать двухплечевой рычаг.
- Взять пару коротких, длиною в 6–8 см болтов М8 или М10 и подобрать две соответствующие гаечки к ним.
- Один из болтов вставить в отверстие съемника трещотки, а другой продеть через отверстие в ручке разводного ключа. Эти болты следует прихватить гайками, чтобы удержать их на своих местах.
- Вставляем трубу между двумя болтами: установленного в своё место съемника и надетого на него разводного ключа. Теперь остается только надавить на получившийся рычаг вниз, чтобы сорвать трещотку.
Обычно с рычагом от 50 до 60 см любая трещалка откручивается практически одним движением.
Инструментарий
Для того чтобы работать с данными деталями, необходимо иметь специальные инструменты. Такими являются:
- Молоток.
- Тряпка, которая должна быть плотной и безворсовой.
- Тоненький кернер, для разбора трещотки.
- Для раскрутки втулки нужен ключ рожковый. Размер должны быть 14-15 миллиметров.
- Смазка не литиевого происхождения.
Также нужен будет съемник для такой детали, как трещотка. Он может быть как гаечный, так и разводной. Он должен быть 27 миллиметровый. Лучше всего конечно использовать ключ накидного применения. Это связано с тем, что при прокрутке ключ не будет соскакивать с граней.
Съемник трещотки
При вращении педалей предается довольно большой момент через цепь к оси колеса, в частности, при езде под горку. Точно с такой же силой затягивается внутренняя часть трещоточного механизма по резьбе к втулке заднего колеса.
Всегда, чтобы открутить давно установленный «орех», требуется приличное усилие, которое возможно передать только с помощью подготовленных инструментов. Такими инструментами являются съемник, похожий на втулку со шлицами, и большой гаечный ключ.
Съемник трещотки нельзя заменить похожим, но предназначенным для кассеты приспособлением. Их нельзя путать, так как они имеют абсолютно не совместимые шлицы.
Инструмент для работы
- Съемник трещотки.
- Разводной ключ побольше или гаечный ключ, как правило, на 27 мм, но следует учесть, что есть съемники с 24-миллиметровыми гранями. Удобнее будет пользоваться накидным или торцевым ключом, так как на него можно будет давить с максимально возможной силой, не боясь, что он соскочит с граней съемника.
- Рожковый ключ на 14 или 15 мм для раскручивания втулки.
- Толстая безворсовая тряпка.
- Тонкий кернер, если потребуется разобрать «орех».
- Молоток никогда не помешает.
- Не литиевая смазка. Густое масло, щедро набитое внутрь узла, может стать причиной залипания собачек. После этого педали начинают частенько прокручиваться не только назад, но и вперед.
Варианты велосипедных звездочек на колесе
- Простейший вариант. Звезды отделены друг от друга при помощи пластиковых спейсеров. Расстояние между звездами строго заданное. Скреплены отдельные детали при помощи шпилек-заклепок. При необходимости, разобрать такую конструкцию и снять звезды для замены совсем не сложно;
- Кассета-«паук»;
- X-Dome. Дорогостоящий вариант. Цельнофрезерованный блок звездочек, который закреплен на алюминиевой звезде. Последняя несет шлицы для барабана. Получается надежная, легковесная и прочная конструкция для скоростного велосипеда.
Кассеты – это расходный материал, и их приходится периодически заменять. В среднем, от 5 до 15 тыс. км езды.
Как ничего не потерять и не перепутать.
После снятия комбинированного кольца вам придётся столкнуться с множеством отдельных подшипников и шайб, разобраться с которыми будет определённо нелегко. Если во втулке ещё осталось немного смазки, то считайте, что вам повезло. Если же нет, то пожертвуйте небольшим количеством смазки, которую необходимо нанести на подшипники, чтобы они лучше сидели на своих местах. Разборка втулки это довольно грязная работа. По необходимости смажьте и другие места. Не бойтесь запачкать втулку, так как всё равно дальше мы будем её чистить. На данном этапе смазка нужна только в качестве связующего компонента.
С помощью соответствующего тонкого инструмента осторожно удалите как минимум три шайбы с сердцевины втулки и убедитесь, что при этом вы их не повредили. Протрите каждую из них по отдельности, при этом постарайтесь по возможности сохранить их в правильном порядке
Они обычно изготавливаются из стали, поэтому для их очистки подойдет любой растворитель, например, чистящее средство для автомобильных тормозов Uber-Kleener. Перед сборкой втулки убедитесь, что они хорошо высохли. Намного сложнее будет вернуть шайбы на своё место. Маленькой отверткой подденьте подшипники и положите их на тряпку.
Никогда не теряйте и не выбрасывайте ни одну из этих шайб, разве что за исключение серьёзных проблем с переключением скоростей. Практически всегда их нужно устанавливать назад на свои места. Если у вас барахлит переключение передач на велосипеде и нет никаких других проблем, то сначала поэкспериментируйте с шайбами. Сначала удалите самую тонкую шайбу и на время соберите втулку. Потом верните эту шайбу на место и снимите уже шайбу потолще. Если же окажется, что нужно оставить только самую толстую шайбу, чтобы достичь приемлемой предварительной нагрузки, то скорей всего втулка полностью изношена и вам нужно купить новую втулку.
Постоянный «глухой звук», возникающий при переходе от холостого хода к педалированию, а также бринеллирование дорожки качения подшипника в сердцевине втулки или оболочке часто, но не всегда, может свидетельствовать об чрезмерной предварительной нагрузке. Небольшой люфт допускается, но очень сложно сказать, когда он нормальный, а когда чрезмерный. Перед тем как внести необратимые изменения в конструкцию втулки, сначала тщательно протестируйте её. Лишнюю шайбу не выбрасывайте, даже если она вам не нужна. Необходимо добиться минимально возможного люфта, но при этом не допустить заклинивания втулки. При условии, что кольцо закручено с правильным крутящим моментом, несмазанные подшипники должны иметь едва уловимый люфт. Чем большую точность вы сможете обеспечить, тем лучше.
Если вы не разбираетесь в шайбах, то вообще не выбрасывайте шайб. Описанную выше регулировку могут производить только профессиональные веломеханики или инженеры. Плохо отрегулированная втулка на данном этапе уже никогда не будет нормально работать. Если вы хоть немного сомневаетесь в правильности своих действий, то лучше вообще пропустите этот шаг.
Советы специалистов
Существуют нюансы, которые сложно исправить без советов опытных специалистов. Например, трещотка может прикипеть — тогда следует увеличить длину рычага ключа. Делают это следующим образом: изначально необходимо найти металлический прут или тонкую трубку, чтобы удлинить инструмент. После выбрать болты, гайки к ним — один болт вставить в отверстие съемника, а второй — в отверстие в ключе, получившийся результат укрепить гайками. Между ними — вставить металлический прут, трубку или что-то еще, а потом резко сорвать конструкцию силой. Крайне не рекомендуется решать проблему с прикипевшей трещоткой при помощи иных приспособлений. Это может кончиться тем, что механизм выйдет из строя окончательно.
Если же никак не удается сорвать деталь, то разумнее обратиться к специалисту, а не ломать велосипед.
Также следует помнить о следующих моментах в работе со средством передвижения:
- Грязное масло темного оттенка свидетельствует об износе конструкции. В таком случае настоятельно рекомендовано тщательно осмотреть ее и заменить на новую.
- Всегда нужно вытирать устройство насухо, предварительно промывая от загрязнений. Капли влаги легко устранить при помощи обычного бытового фена для волос.
- Собачки и шарики, на которых видны повреждения, вмятины, царапины, следует заменить на другие, без дефектов.
Настоятельно рекомендуется последовательно разбирать трещотку, чтобы не запутаться в алгоритме ее обратной сборки. Шарики лучше сложить отдельно, чтобы они не потерялись. Промывать и вытирать части механизма стоит заранее. Для этого нужна безворсовая салфетка. Если возникают сомнения по поводу необходимости замены собачек или иных мелких деталей, все же следует приобрести и поставить новые. В противном случае придется заниматься починкой велосипеда снова, повторяя те же самые процедуры во второй раз.
Починить трещотку в домашних условиях довольно легко. Главное, соблюдать советы специалистов и четко следовать инструкции. После проведенных манипуляций механизм может прослужить еще несколько сезонов.
Пошаговая инструкция по снятию и замене
Изначально следует разобраться, в каких случаях необходимо снимать трещотку велосипеда, а также — зачем это делать:
- сломалась спица заднего колеса и необходимо поставить замену;
- нужно отрегулировать силу зажима подшипников заднего колеса;
- максимально износились зубья либо одно из них треснуло;
- есть возможность частично заменить вышедшие из строя собачки.
Из инструментов, необходимых при работе с трещоткой велосипеда, рекомендуется подготовить следующие:
- съемник;
- рожковый ключ на 14/15 — для раскручивания втулки;
- гаечный ключ на 27;
- кернер, если потребуется раскрутить механизм;
- плотная тканевая тряпка без ворса;
- смазка (не литиевая).
Также могут потребоваться тканевые перчатки, инструменты для нанесения смазки.
Внутренняя часть трещоточного механизма сильно затянута, так как может легко раскрутиться во время движения. Поэтому в работе используют специальный съемник — инструмент, отдаленно напоминающий гаечный ключ. Для трещоток и кассет применяют разные съемники — их нельзя заменить друг другом.
Снятие производят в несколько этапов:
- Следует снять колесо, а после вынуть ось из втулки, чтобы гайки не мешали вставлять съемник.
- Рекомендуется поставить колесо так, чтобы оно уперлось в какую-либо вертикальную поверхность. Покрышку лучше не трогать.
- Далее необходимо вставить съемник и рывками скрутить деталь. Для этого используют большой ключ, который надо расположить горизонтально — давить нужно сверху вниз. Причем делать это рывками и против часовой стрелки — резьба, прикрепляющая трещотку, — обычная, правая.
Разобрать механизм можно при помощи кернера и молотка. Столярный кернер нередко заменяют саморезом либо крупным гвоздем. Работать лучше на колесе, не снимая деталь, чтобы зафиксировать ее и удерживать в одном положении. Резьба у трещотки левая, то есть обратная — следовательно, откручивать необходимо по часовой стрелке, отворачивая рукой вправо. Далее разбирают звездочки, а после них — шарики (чтобы те не рассыпались, надо подложить тряпку). Самая мелкая звездочка откручивается против часовой стрелки, другие снимаются за ней.Теперь следует осмотреть разобранный механизм. Чаще всего из строя выходят собачки — их легко заменить на другие, заранее приобретя новый комплект. Шарикоподшипники надо тщательно промыть и вытереть тряпкой.
Если шарики темные и на них виднеются следы потертого металла, то сломаны подшипники. При наличии вмятин их тоже надо заменять на новые.
После ремонтных работ все детали собирают в обратном порядке. Силой следует затянуть конусную гайку, люфт для звезд регулируют тонкими кольцами.
Порядок разборки трансмиссионной кассеты
Снять заднюю часть трансмиссии велика несложно. Набор инструментов для снятия звездочек следующий.
- Рожковый ключ для демонтажа колеса;
- Разводной ключ для кассеты;
- Хлыст;
- Съемник кассеты.
Первый этап – это демонтаж заднего колеса велосипеда. Пользуясь ключом, отвинтите гайки, затем снимите с задних звездочек цепь. Для некоторых модификаций (например, для MTB) снять колесо – это буквально минутное дело, поскольку оно закреплено на эксцентрике.
Установите съемник на шлицевую гайку. «Хлыст» используют, чтобы удержать кассету от прокручивания. Вращайте съемник разводным ключом. Направление вращения хлыста – в противоположную сторону.
Снять гайку непросто. Придется потрудиться также, чтобы установить ее на место. После того как гайку удалось открутить, кассета отцепляется от колеса велика без усилий. Осталось лишь оценить состояние кассеты и определить, какая именно звездочка вышла из строя.
Наружные звезды могут быть сняты сразу же после того как кассета велосипеда была демонтирована. Их очищают и внимательно осматривают, оценивая степень изношенности. Изношенные – заменяют.
